El tipo de dudas a las que queremos que responda este consultorio son de carácter genérico sobre fotografía, privilegiando los conceptos básicos aunque sin despreciar otro tipo de preguntas, en función de los intereses de los usuarios. Pueden dirigir sus consultas al e-mail: contacto@objetivosmanuales.com. No se mantendrá correspondencia sobre las preguntas formuladas, que sólo se contestarán en esta sección.
1. ¿Cuál es el equipo básico para iniciarse en fotografía?
Depende del tipo de fotografía que deseamos practicar. Para empezar, los zooms de los kits básicos suelen cubrir un rango focal suficiente, entre el gran angular y el teleobjetivo más o menos largo. Si deseamos dar nuestros primeros pasos en la fotografía de primeros planos, una sencilla lente de aproximación o unos tubos de extensión nos permitirán experimentar en este ámbito sin realizar grandes desembolsos. Un trípode sólido y de una altura mínima de 160 cm a la máxima extensión nos será útil para las tomas que requieren larga exposición. También es recomendable disponer de una flash externo con el cabezal basculante, tanto en sentido horizontal como vertical, para retratos sobre todo.
2. ¿Es necesario utilizar un filtro UV en una cámara digital? ¿Perjudica la calidad de los objetivos utilizados?
Dado que los sensores digitales no son sensibles a los rayos UV, carece de utilidad real, más allá de una eventual protección en caso de colisión frontal. Obviamente, su uso condiciona la calidad óptica del objetivo, por lo que en caso de emplearlos sería recomendable rehuir los modelos más económicos.
3. ¿Qué diferencia hay entre macrofotografía, microfotografía y fotografía de aproximación?
Macrofotografía es aquella que reproduce el sujeto en el sensor a tamaño real, es decir, de acuerdo con la proporción 1:1 ("life size", como la denominan los anglófonos). Por debajo de esa ratio, se habla de microfotografía. La fotografía de aproximación es aquella que nos permite un acercamiento considerable al motivo, sin llegar a alcanzar la proporción macro. Durante un tiempo, y por motivos comerciales, los fabricantes de objetivos calificaron de "macro" acercamientos que no eran tales (incluso de sólo 1:4 o 1:5).
1. ¿Cuál es el equipo básico para iniciarse en fotografía?
Depende del tipo de fotografía que deseamos practicar. Para empezar, los zooms de los kits básicos suelen cubrir un rango focal suficiente, entre el gran angular y el teleobjetivo más o menos largo. Si deseamos dar nuestros primeros pasos en la fotografía de primeros planos, una sencilla lente de aproximación o unos tubos de extensión nos permitirán experimentar en este ámbito sin realizar grandes desembolsos. Un trípode sólido y de una altura mínima de 160 cm a la máxima extensión nos será útil para las tomas que requieren larga exposición. También es recomendable disponer de una flash externo con el cabezal basculante, tanto en sentido horizontal como vertical, para retratos sobre todo.
2. ¿Es necesario utilizar un filtro UV en una cámara digital? ¿Perjudica la calidad de los objetivos utilizados?
Dado que los sensores digitales no son sensibles a los rayos UV, carece de utilidad real, más allá de una eventual protección en caso de colisión frontal. Obviamente, su uso condiciona la calidad óptica del objetivo, por lo que en caso de emplearlos sería recomendable rehuir los modelos más económicos.
3. ¿Qué diferencia hay entre macrofotografía, microfotografía y fotografía de aproximación?
Macrofotografía es aquella que reproduce el sujeto en el sensor a tamaño real, es decir, de acuerdo con la proporción 1:1 ("life size", como la denominan los anglófonos). Por debajo de esa ratio, se habla de microfotografía. La fotografía de aproximación es aquella que nos permite un acercamiento considerable al motivo, sin llegar a alcanzar la proporción macro. Durante un tiempo, y por motivos comerciales, los fabricantes de objetivos calificaron de "macro" acercamientos que no eran tales (incluso de sólo 1:4 o 1:5).
4. ¿Cuál es la focal adecuada para retrato?
Siempre se ha considerado que una focal equivalente a 80-135 mm en paso universal reproduce de manera más armonioso las facciones humanas; tanto por encima como por debajo de ella, pueden producirse ciertas distorsiones, sobre todo en planos muy cerrados sobre el rostro del modelo, si bien en composiciones más abiertas no tienen por qué ser muy acusadas.
5. ¿Qué ventajas tiene un zoom respecto a un objetivo de focal fija?
La versatilidad. Aunque son más lentos y suelen adolecer de cierta merma de calidad respecto a las focales fijas, los zooms son imbatibles en situaciones donde el fotógrafo no puede elegir su ubicación respecto al sujeto, así como en motivos en movimiento como deportes, fauna escurridiza o cierto tipo de reportaje social.
6. ¿Qué diferencia hay entre un polarizador circular y uno lineal?
Los polarizadores lineales sólo pueden usarse con objetivos de enfoque manual, pues interfieren en el sistema de detección AF.
7. ¿Los tubos de extensión restan luminosidad al objetivo utilizado?
Sí, incrementándose de manera proporcional a la distancia entre el objetivo y el plano focal.
8. ¿Cómo funciona un fuelle?
Se trata de un accesorio ideal para estudio, dada su envergadura y dificultad de uso; montado sobre un trípode, permite alejar el objetivo del plano focal para alcanzar grandes aumentos sin recurrir a elementos ópticos. A diferencia de los tubos de extensión, están dotados de un mecanismo consistente en un raíl graduable gracias al cual podremos ajustar la magnificación de la imagen de manera exacta y precisa sin movernos del sitio.
9. ¿Qué es un objetivo catadióptrico?
Un objetivo consistente en un sistema de espejos (por eso también se les conoce con el nombre inglés de "mirror lens"). Suelen utilizarse para disponer de teleobjetivos de larga focal (los hay de 500, 600 y hasta 800 mm, aunque también de sólo 250 mm) con un tamaño compacto y ligero. Carecen de diafragma, por lo que el enfoque es crítico, al no poder incidir sobre la profundidad de campo (PDC). Su principal problema es que reproducen los puntos de luz desenfocados como un anillo o rosquilla.
10. ¿Para qué usos son recomendables los objetivos luminosos?
Para lograr grandes desenfoques o en situaciones de escasa luz disponible, a condición de que no nos preocupe cierta falta de nitidez debido a la gran apertura. Son ideales para composiciones con un primer plano enfocado y el fondo fuera de foco.
11. ¿Qué se entiende por aberración cromática?
Es un tipo de distorsión óptica que impide que un objetivo enfoque todos los colores del espectro en un único punto, debida a un índice de refracción distinto de cada color en función de la longitud de onda del haz de luz que penetra en él: cuanto menor es la longitud de onda de un color, menor es también su índice de refracción. En términos visuales, se percibe como un halo o reborde de color extraño alrededor de los perfiles de un sujeto muy contrastado.
12. ¿La corrección de las distorsiones geométricas por software merman la calidad final de la imagen?
Por supuesto, ya que se trata de una interpolación de píxeles posterior a la captura. Sin embargo, para usos personales pueden solventar de un modo cómodo y económico las típicas distorsiones de los zooms de kit.
13. ¿Qué es un objetivo ultrangular?
Un objetivo de focal inferior a 20 mm en paso universal. Aunque se trata de una denominación algo imprecisa y que ha ido fluctuando con el tiempo, suelen llamarse "grandes angulares" los objetivos de 24-35 mm, "súper angulares" los de 20-24 mm y ultrangulares (UWA en inglés: ultra wide angle). También reciben la denominación de "angulares extremos" y hay de dos tipos: los rectilíneos, que reproducen las rectas como tales, y los ojos de pez o semi-ojos de pez, que las reproducen curvadas, sobre todo en los extremos del fotograma.
14. ¿Son necesariamente mejores los objetivos fabricados por la misma marca de nuestra cámara?
Por supuesto que no. Hay objetivos de "terceras marcas" (Sigma, Tokina, Tamron) de alta gama, y zooms de primeras marcas (Canon, Nikon) poco más que aceptables.
15. ¿Cómo podemos aumentar la profundidad de campo?
Diafragmando, es decir, cerrando el diafragma; utilizando un objetivo de focal corta; o bien enfocando a infinito, a condición de que el motivo se encuentre más allá de la distancia mínima de enfoque. Sin embargo, la PDC no es un valor óptimo en sí mismo, sino en función de un propósito fotográfico, por lo que estos consejos no deben ser aplicados en un sentido absoluto.
16. ¿El polvo que penetra en el interior del objetivo puede afectar a la calidad de la imagen?
En sí, y siempre que su presencia sea más o menos modesta, el polvo (los ácaros) no afectan a la calidad de la imagen, aunque constituyen un nutrimento ideal para posibles hongos que, si prosperan, pueden afectar a los revestimientos del objetivo, lo cual sí redunda en perjuicio de la misma.
17. ¿Qué son las lentes de aproximación?
Unos filtros enroscables en el frontal del objetivo, graduados en distintas dioptrías, que permiten acercarse al motivo sin merma de la luminosidad, aunque sí de la calidad de la imagen. Es un accesorio útil y barato sólo válido para situaciones de emergencia, o para nuestras primeras incursiones en la fotografía de aproximación, siempre que se diafragme convenientemente.
18. ¿Cómo funciona un objetivo invertido?
Mediante un anillo enroscado en la frontal del objetivo principal, se ajusta el objetivo invertido delante de él, funcionando como una lente de aproximación. Permite realizar grandes aproximaciones, e incluso alcanzar el rango macro en función de las focales utilizadas tanto en el objetivo principal como en el auxiliar.
19. ¿Cómo se expone un sujeto al contraluz para que quede reducido a una silueta?
Exponiendo para las altas luces. Ello implica hacer caso omiso de la lectura del exposímetro, el cual suele estar calibrado para una lectura promediada entre las luces y las sombras. En caso de no disponer de fotómetro incorporado (como ocurre con las cámaras compactas), es preciso compensar la exposición de manera adecuada, en ocasiones hasta +2EV.
20. ¿En qué situaciones puede resultar útil un flash rebotado?
En retratos a cierta distancia del modelo, el flash rebotado (bien sea en el techo, bien en un pequeño reflector incorporado en el propio flash) permite atenuar las sombras duras que provoca el destello directo.
21. ¿Para qué sirve un flash anular?
Para tomas de aproximación en las que tanto el flash externo como el incorporado a la cámara resultan ineficaces, dada la escasa distancia respecto al sujeto. Son útiles para insector, flores e incluso en la fotografía médica y dental, así como en ciertos tipos de reproducciones como numismática o sellos.
22. ¿Cómo debe realizarse un barrido para que el sujeto en movimiento quede nítido y el fondo, movido?
El fotógrafo debe seguir en paralelo el desplazamiento del sujeto, tratando de adecuarse en la medida de lo posible a la velocidad del mismo, y disparar en el momento adecuado a una velocidad de obturación lo bastante lenta como para que el fondo quede desenfocado y el sujeto, más o menos enfocado (entre 1/125 y 1/30, según los casos). Se necesita cierta práctica para obtener resultados satisfactorios.
23. ¿Qué quiere decir "flare"?
Es un tipo de reflejo interno, provocado por la penetración de la luz en el objetivo en cierto ángulo de indicencia, que un buen revestimiento puede minimizar y, en ocasiones, neutralizar por completo, y que resta contraste a la imagen general. El uso de un parasol puede contribuir a obstaculizar estos reflejos.
24. ¿Qué es una cámara "bridge"?
Un aparato a medio camino de las compactas y las réflex (de ahí su nombre: puente, en inglés). Aunque externamente imitan a éstas últimas, carecen de espejo y no permiten el uso de ópticas intercambiables. Por contra, suelen permitir un mayor control de los parámetros de la toma, como exposición manual o captura en formato RAW, si bien cada día es más frecuente que las compactas de alta gama cuenten con estas prestaciones. Las ópticas de estas cámaras suelen ser bastante potentes, aunque su calidad es algo pobre. Son ideales para viajes y fotografía informal.
25. ¿Cómo se puede reducir el "ruido" en una fotografía tomada con una cámara digital?
Utilizando un valor de ISO bajo (a ser posible, ISO 100), exponiendo adecuadamente para tener que evitar subir las curvas durante la edición y, por último, utilizando un software específico de reducción del ruido, tipo Noiseware o NoiseNinja.
26. ¿Cómo funcionan los teleconvertidores?
Son accesorios que multiplican la focal de un objetivo. Los hay de dos tipos: enroscables en la frontal del objetivo, y ajustables entre el objetivo y la cámara. Los llamados "duplicadores" aumentan la focal por dos y restan dos puntos de diafragma. Suelen acarrear una pérdida de contraste y de nitidez, por lo que deben usarse con mesura y sólo en caso de necesidad puntual. Los teleconvertidores de siete elementos brindan mejor rendimiento que los de cinco. Existe un modelo específico de teleconvertidor macro que, además de duplicar la focal, cuenta con un aro de enfoque que permite aproximarse al motivo hasta alcanzar grandes magnificaciones (incluso de 1:1, si se usa con un objetivo de 50 mm).
27. ¿Un diafragma con un número elevado de aspas brinda una mejor imagen que uno dotado con menos aspas?
No necesariamente, depende de la fórmula óptica del propio objetivo, de la calidad de los materiales empleados y de los revestimientos. Lo que sí suele convenirse es que proporcionan unos desenfoques muy suaves y equilibrados.
28. ¿Qué significa "Full Format"?
"Formato completo", como sinónimo de "paso universal", el antiguo formato de película de 24x36 mm.
29. ¿Un objetivo manual montado en una cámara FF proporciona necesariamente mejores resultados?
Todo lo contrario: suele evidenciar los problemas de viñetado y falta de resolución en las esquinas propios de la óptica original, sobre todo a plena apertura. El recorte que los sensores digitales de los formatos APS-c y Cuatro Tercios aplican al fotograma, de manera que sólo aprovechan el área óptima, debe considerarse una ventaja para usar objetivos manuales, aunque sea al precio de perder la focal original.
30. ¿Qué es el viñetado?
El oscurecimiento de las esquinas del fotograma, bien por motivos endógenos (una deficiente construcción del objetivo), bien por causas exógenas (uso de un parasol inadecuado). En el primer caso, se hace más evidente a grandes aberturas; en el segundo, diafragmando.